“青蔓牵衣细草长，高低山路敛烟光。邻居田埂相逢语，十里和风蚕豆香”。蚕豆之豆荚，像粗壮老蚕，只比老蚕更肥厚、暗绿。蚕豆之名，大约来自于此。沙地人跟蚕豆有缘。沙地围垦之初，农民把汗水洒到哪里，便也把蚕豆插种到哪里。它非但不挑肥拣痩，还能以其根为土固氮，以其叶为土肥田。蚕豆寒露时下种，冰天雪地里分蘖。春寒料峭时拔节，一番傲霜斗雪后，白底黑边蚕豆花开满宅前屋后、什边隙地，小村处处流淌着馥郁的清香。

小满前后，粉嫩的蚕豆花抖落了美丽的花瓣，结出了一个个饱满、厚实的豆荚，像青蕉、似佛手。饱鼓鼓，绿油油，串串簇簇，煞是喜人。此时蚕豆，最是鲜嫩。母亲从田里摘来一小篮个大饱满的豆荚。儿时的我，提一把小板凳，捎一只小淘箕，安静地坐在屋檐下，两手夹住豆荚轻轻一掰，再用大拇指顺着软软豆壳往前一挤，小碧玉般的豆粒便弹入淘箕中。后来看鲁迅的《祝福》小说，对祥林嫂拎着一篮罗汉豆让阿毛坐在门槛上剥豆的情节倍感亲切（现在的孩子很难拥有这样剥豆的记忆）。嫩豆剥开后，怕一不小心老去，不洗，立即下锅。翻炒之后，见蚕豆中间微有开裂，便放水，加盖，焖一焖。然后掀盖加盐、放糖、撒些葱花。起锅后，只见一片淡绿上面，葱花点点。盛在蓝花小盆，是一幅青山绿水般的画面。豆香氤氲中，粒粒嫩豆，肥美养眼，沙中带糯，柔腻甘爽。嫩蚕豆清炒才能品出蚕豆真正的味道，倘若加上肉丝之类，就等于喝龙井茶时加咖啡，不类不伦了。吃炒青蚕豆，用筷子是不过瘾的，筷子每次只能夹一两粒，即使再密集的下筷频率，也比不上用调羹的一蹴而就。遗憾的是，吃本地青蚕豆，掐头去尾，不过短短的五、六天，正如《蚕豆谣》所云：蚕豆青，蚕豆黄，青的嫩，老的黄，由青转黄太匆忙。

蚕豆朴实，不娇贵。剥出的豆粒，可仼意配菜。嫰豆油盐煎炒，老豆调羹焖炖。蚕豆领衔的蒜苗烧蚕豆、豆瓣炒咸瓜、嫩韭菜配青豆瓣等都是农家饭桌上的常菜。不老不嫩的豆瓣（沙地人称“豆肉”）白里带青，油氽豆瓣，最宜下酒、喝粥。在所有的蚕豆菜里，令我最钟情的，是“腌荠豆瓣汤”腌荠，即为江北人所说的咸菜。最适宜做汤的咸菜，当属大头菜腌制。做汤也简单，江北人多加粉丝，沙地人多用豆瓣，开锅后放些油即可。汤味的独特在于大头菜的那股清香和豆瓣的鲜美。“三天不吃腌荠豆瓣汤，脚踝郎里酥汪汪”。当年寒冷的冬天，外面北风呼啸，雪花飘飘。全家人围着饭桌，就着一大盆“腌荠豆瓣汤”，呼哧呼哧喝着番芋玉米稀粥。热气腾腾的粥，香气扑鼻的菜，喝得周身倶暖，吃得知足而快乐，那温馨的场景，深深地印在我的记忆中。

在那苦涩的岁月里，乡下粮食紧缺，平时能有把炒蚕豆充饥，可算是一种享受。农忙季节，父亲起早摸黑，十分辛苦。母亲忙里偷闲做些“和尚豆”给父亲下酒。“和尚豆”松松脆脆，越嚼越香。大约是豆盖秃顶之状与和尚神似，才得以如此雅名。若用油盐炒硬蚕豆，硬蚕豆油光锃亮，肉硬味香，但嚼着费劲，牙口不好的人，是难享这口福的。沙地人每逢春节，家家户户都备一些花生、蚕豆类的炒货。在大红春联的映照下，在震天鞭炮的脆响中，炒蚕豆享受着糖果瓜子一样的待遇，是招待上门拜年客人的食品。腊月廿四后，母亲将干蚕豆放在水里浸泡，浸泡蚕豆有讲究，只有泡透，方可炒爆。炒蚕豆也是技术活，小火慢炸，不急不燥，翻炒均匀利落，火候把握到位。那样炸出的蚕豆才能外酥里脆。当年，沙地农家大多有一个烘缸，冬日里，从灶膛里抄一炉红热发亮的火烬，加点玉米秸头，全家人围着烘缸轮流取暖、拉家常。作为小孩子的我们，对大人的谈话是没有多大兴趣的，于是拿来一把干蚕豆放在烘缸里烘烤。听得哔卜的爆裂声，大家抢着去揭烘缸盖，烘烤出来的蚕豆壳是栗子般的颜色，嚼在口中，“嘎嘣嘎嘣”的响，无可比拟的香。

其实，普通的蚕豆，天南海北随处可见。只是在家乡，勤劳、智慧的沙地人才将蚕豆变得如此脍炙人口。“腌荠豆瓣汤”“豆瓣黄瓜黄蚬炒三鲜”等特色土菜，就见证沙地饮食文化厚重底蕴。清明节前，应云南的朋友相邀，我去了一趟云南大理。逛完几个景点后，朋友好客，在附近一家餐馆里点了清蒸竹鼠、滇香旺鲍、小锅米线、白族酸菜魚等凢盆云南特色菜。席上，服务生还端上一盘同心绿炒青蚕豆。据朋友介绍，同心绿蚕豆，豆亮洁白光亮，豆瓣通体翠绿，是地道的云南保山的特色品种。用蒜薹与蚕豆合炒，雅称“青蛙抱玉柱”，是当地招牌菜。这青蚕豆经大厨油闷煸炒，味道是不错。但品尝几粒后，我的味蕾却无端地挑剔起来，口中的绿皮蚕豆，总吃不出那鲜活的感觉，终不能与儿时“蚕豆情结”同日而语。说实在的，那些在大棚里生长的蚕豆再怎么折腾，总难折腾出广袤原野上历经一冬一春雨露滋润的那股纯真的豆香来。

天下之大，大不过故乡的一碗家常菜。吃东吃西，吃来吃去，还是家乡蚕豆香，还是家乡味道好啊！