有一年的母亲节，启东宾馆推出“妈妈菜”乡土美食节。列出的菜单名目众多，有螃蜞茄子、肉酿茄子、茄丝煎饼、糟黄花郎、黄蚬肉煎蛋饼、河蚌豆腐煲、蚝皇田螺、腐页肉包子、土豆籽烧咸鱼、老黄瓜烧豆腐、活灵干盐齑烧大肠、面疙瘩烧鲫鱼、香菇回锅肉、香芋三黄鸡、八宝辣酱、咸豆花生、鲜肉蒸仔鸡、咸肉炖黄豆、山药段烧肉……一遍遍打量这菜单，当年农家土菜的醇厚味道，连同清苦而快乐的童年生活一齐鲜活起来，令我回味无穷。而我最鲜亮的回忆，就是那儿时的鳑鲏鲜汤。

印象中，家门前的明沟清浅得很，但鱼虾不少。蹲在水桥板上洗碗，一群小鱼就游了过来，争着吃些残羹剩菜。这些小鱼以麦格郎（学名麦穗鱼）、鳑鲏郎居多，它们一点也不惧人，伸一根手指头到水里，它们就来啄，小嘴噌来噌去，痒痒的。我笑哈哈地想：它们比我还馋嘴呢。

沟边一处浅滩中，半寸长的小鱼游来游去。掰一根芦苇，一端插一爿蚌壳，轻轻往水里一抄，就有几尾小鱼在里面。小伙伴们总要较量一下，谁抄的鱼最多。不过一旦胜负已定，我们便将那些小鱼重新放归水里，任它快乐的游到东游到西。

真要吃麦格郎、鳑鲏郎，很简单——罾鱼。拿一只脸盆系上根绳，再覆上一张油纸，上面剪开拳头大小的口子，放一块玉米饭团里面，灌满水后扔进沟里，绳的一端系在桥桩上。小鱼们不识我们的把戏，只管钻进去享受美食，过一个时辰去拉绳子，盆里满满的麦格郎、鳑鲏郎，活蹦乱跳，偶而还有鲫鱼、小虾之类。又或者，再简单点，竹篮上系一根绳，什么诱饵也不放，扔进水里，过会儿拉出水面，里面也有不少小鱼呢。

孩子们只喜欢罾鱼，洗鱼、煮鱼的活儿就由大人干啦。大人们放工回家，将水桶里的鱼儿倒出，头一掐，鱼肚一挤，丢进竹篮，随手抓几块石子丢到里面，在泯沟里用力颠几下去鳞。大人清洗小鱼时，小孩已经在灶炉里生火了。油锅沸腾时，哧溜一声，竹篮里的小鱼全拍落锅中，一会儿工夫，热腾腾的鱼汤就端上饭桌了。

麦格郎、鳑鲏郎煮汤时，可以放一些山药片之类，再飘上几朵葱花。这样煮出来的鱼汤看起来嫩白，闻起来清香，尝起来鲜美，确是一道色香味俱全的佳肴。夹一条鳑鲏郎入口，舌尖轻轻一搅，嘴巴微微一抿，那细嫩的鱼肉就直接在口中融化，还未来得及嚼上一口，就已悄然滑落肚中。再夹一条入口，哈哈，依然如故，你似乎永远也细品不到鳑鲏郎的味道。

当然，鳑鲏郎也可以面糊了油炸，现在的小饭馆常见这样的菜肴，虽然也很香嫩松脆，但我总觉不及煮汤来得本色可口。

据说唐代书法家颜真卿任湖州刺史时，曾与“烟波钓徒”张志和品尝过五六寸长的鳑鲏郎，现代作家高晓声也曾在太湖畔品尝过半斤多的鳑鲏郎。能尝到这样庞然大物般的鳑鲏郎，他们真的是好口福。至于他们的烹制方式，我已无从考证，私下地还是希望他们煮汤吃，这才是无上的美味。

史料载，鳑鲏郎也是一味中药材。《滇南本草》：“煮食令人下元有益。添精补髓，补三焦之火。”《食物本草》：“益脾胃。”《医林纂要》：“善发疮，可用以起痘毒。”现代医学发达了，鳑鲏郎的药效基本可以忽略不计，但美味还是应该长留人间的。

“八鳗九蟹十鳑鲏”。十月是鳑鲏郎最肥美的时节，但今年十月间去乡下钓鱼，麦格郎钓了好几条，而鳑鲏郎却始终未见。

不知何时能再尝鳑鲏鲜汤了。       ◇沈衍冰